Pytanie: Na co zwracać uwagę kupując używany jacht żaglowy?

• okolice skrzynki mieczowej - w jachtach produkcji 'garażowej' można spotkać niewłaściwe połączenie skrzynki z resztą kadłuba, powodujące jej wyłamywanie. Ślady napraw, wilgotny laminat (lub wręcz cieknąca woda) świadczą naruszeniu oryginalnej struktury laminatu i mogących z tego wynikać późniejszych problemach. Dotyczy w szczególności jachtów z mieczem szybrowym (np. popularna Sportina 595).
• miecz wraz z systemem jego podnoszenia + ster - sprawdzić, czy miecz unosi się lekko, bez zacięć mogących świadczyć o skrzywieniu płetwy (prostowanie płetwy lub jej wymiana mogą być kosztowne - szczgólnie dotyczy miecza szybrowego). Zły stan fału miecza (jeżeli jest bardzo zużyty), może świadczyć o częstej, okresowej konieczności jego wymiany - np. z powodu zepsutej lub wadliwej windy, ewentualnie krzywej/niedopasowanej płetwy. Sprawdź luzy na sterze. Sprawdź jak wygladają fały steru. Podciągnij kilkakrotnie płetwę sterową oraz miecz. Przyjrzyj się i posłuchaj jak opada. Miecze uwielbiają się klinować lub mieć za wielkie luzy. Jedno i drugie da ci w przyszłości w kość.
• stan laminatu - wszelkie miękkie uginanie się pokładu czy innych powierzchni świadczą o złym stanie laminatu, niewłaściwie wykonanej kontrukcji usztywniającej lub zbyt cienkim laminacie (często spotykana przypadłość jachtów po-regatowych/wyczynowych). Wejdź na łódkę i nie śpiesz się. Przejdź do dziobu i z powrotem po obu burtach, przyjrzyj się na ile ugina się pod tobą laminat. Jeżeli jesteś z kimś, dobrze na to samo popatrzeć od spodu.
• grubość laminatu - laminat uboższy o kilka warstw czyni skorupę dużo tańszą w produkcji / atrakcyjniejszą cenowo w sprzedaży. Niestety wraz z ceną spada także jej trwałość.
• warunki w jakich jacht był zimowany - istnieje pogląd, że jacht zimowany 'pod chmurką' bez przykrycia niszczeje szybciej niż przechowywany w ogrzewanym hangarze, a głównym niszczycielem jest zamarzająca we wszelkich szczelinach laminatu woda, która rozsadza/rozszczepia materiał obniżając jego wytrzymałość. Poważnym i często występującym problemem jest także pleśń pojawiająca się najczęściej podczas przechowywania jachtu w miejscu wilgotnym, bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji (dotyczy przeważnie przechowywania w hangarach / garażach). Szczególnie na pleśń i grzyby narażone są: tapicerka i materace oraz żagle, które powinny być przed zimą starannie wysuszone i przechowywane w suchym pomieszczeniu z dobrą wentylacja. Uwaga: zarówno pod chmurką jak i w hali można przechowywać jacht prawidłowo lub źle.
• producent - jachty budowane w całości przez stocznie jachtowe są budowane ściśle według projektu, z zachowaniem wymagań technologicznych, przy użyciu maszyn i urządzeń niedostępnych małym producentom ze względu na koszt ich zakupu; jachty budowane z gotowych skorup (zabudowywane we własnym zakresie) nie zawsze są zgodne z projektem (np. nie posiadają wystarczającej ilości komór wypornościowych, zbyt mały/zbyt duży balast, zbyt małą lub zbyt dużą powierzchnię żagla), co może pogorszyć bezpieczeństwo użytkowania; jachty budowane metodą 'garażową' (szczególnie popularną w latach 80-tych) często były budowane najczęściej przez amatorów, w czasach powszechnego braku dostępu do dobrych materiałów i narzędzi, często niezgodnie z projektem i bez zachowania wymagań technologicznych (np. zbyt niska temperatura podczas laminowania). Od każdej reguły istnieją oczywiście wyjątki.
• wiek jachtu - ząb czasu jest wstanie nadgryźć nawet najlepszy materiał.
• ogólny stan jachtu - wszelkiego rodzaju drobne uszkodzenia, a przede wszystkim sposób ich naprawy - czy zostały naprawione profesjonalnie czy łatane 'byle jak' - świadczą o poszanowaniu jachtu (lub jego braku). Okolice dziobu, rufy, burty w swym najszerszym miejscu noszą zwykle ślady złego traktowania. Jeżeli łódka ma zamknięty kokpit sprawdź, czy odpływy są drożne. Uruchom każde urządzenie, które łódka ma na swym wyposażeniu (np. pompy zęzowe).
• żagle - obejrzyj żagle i powąchaj je. Ślady pleśni, liszaje plam, przerwane szycia, oberwane lub niekompletne pełzacze, brak listew, uszkodzone kieszenie, powycierane szoty i fały wskazuja na zużycie lub niefrasobliwość właściciela. Żagle prane przed sprzedażą z użyciem wybielacza niszczą nici użyte do łączenia brytów, dlatego lepiej kupować żagle nie czyszczone i wyczyścić je we własnym zakresie.
• osprzęt - sprawdź stopery (czy trzymają), kabestany (czy się obracają swobodnie, bez zacięć). Ich rzeczywistą sprawność ocenisz w trakcie testowania łódki na wodzie.
• takielunek - wanty, sztag, całe olinowanie stałe oraz sposób jego mocowania do pokładu. Wszelkie ślady majstrowania na styku z laminatem kadłuba wskazują na złe zamocowanie lub złą eksploatację. To samo dotyczy knag, koszy, kip, podwięzi burtowych, sztagowników, itp. Sprawdź przekroje want, czy sa zgodne z dokumentacją łódki
• maszt i system jego opuszczania - obejrzyj dokładnie maszt, bom, mocowanie masztu, mechanizm jego kładzenia. Jeżeli łódka ma tzw. bramkę, połóż i podnieś maszt. Jeżeli wszystko jest ok. jest to prosta i szybka operacja.
• wnętrze - wejdź do środka, uważnie obejrzyj zejściowkę i podłogę pod sztorcklapą. To ulubione miejsce przecieków w trakcie deszczu. Zamknij i otwórz wszystkie luki, przyjrzyj się dokładnie, czy nie ma dookoła śladów wody. Jak najdokładniej przyjrzyj się miejscom, w których zamocowane są jakiekolwiek urządzenia na pokładzie. Szukaj śladów przecieków  i napraw. Włącz swe powonienie ogladając materace i podsufitkę. Wigoć, ślady pleśni, nieprzyjemny zapach wiele Ci powiedzą o trudnej przeszłości łódki. Obejrzyj wszystkie elementy drewniane zabudowy. Poza jakością wykonania istotne jest, czy np nie podciągały wody od dołu. Malowanie nieprzeźroczystą farbą zamiast lakieru może kryć przykre niespodzianki.
• instalacja wodna - zamknij i otworz wszystkie zawory, nie powinny stawiać oporu, sprawdź jakość cybantów i rur z których wykonano instalalacje. Obejrzyj wc chemiczne, czy jest kompletne. Jeżeli łódka ma wc morskie, wykonaj kilka razy cały cykl wyrzucenia i zassania wody zaburtowej
• instalacja gazowa - dokładnie sprawdź instalację gazową, jeżeli łódka taką posiada.
• elektronika jachtowa - ocena jakości elektroniki (dotyczy to głownie łodek morskich) to osobna dziedzina wiedzy. Właśnie tu przyda ci się kompetentny doradca.
• silnik - nawet jeżeli jest to najprostszy Merkury doświadczony doradca jest niezbędny. Odpal silnik, pozwól mu pochodzić na jałowym biegu. Już po paru minutach będziesz o nim wiedział o wiele więcej. Jeżeli był źle serwisowany, to bardzo szybko zacznie chodzić nierówno, kasłać lub w ogóle siądzie. (więcej o silniku i metodach jego sprawdzania czytaj poniżej)
• komory wypornościowe - Jeżeli łódka posiada komory wypornościowe obejrzyj je dokładnie (na tyle, na ile jest to możliwe). Zalana komora na pewno nie spełni swego zadania. Generalnie: otwórz każde miejsce, gdzie da się zajrzeć, szukaj wody, pleśni, brudu.
• wyposażenie ruchome - sprawdź wyposażenie ruchome: kapoki, gaśnice, bosak, wiosła, kotwice, itp. Każda z tych rzeczy kosztuje niewiele. Razem to poważne pieniądze.
• legalność jachtu - przypadki kradzieży całych jachtów zdarzają się na szczęście sporadycznie, jednak zawsze warto sprawdzić wszelkie dostępne dokumenty: dowody rejestracyjne, dokumenty ubezpieczeniowe, stare umowy kupna-sprzedaży (zamiany/darowizny), faktury zakupu; w przypadku budowy systemem gospodarczym - poprosić o okazanie faktur za materiały służące do samodzielnej budowy; ksiązki serwisowe, instrukcje obsługi w przypadku silników i urządzeń pokładowych itp. dokładnie sprawdzić tożsamość sprzedającego - zanotować dane z dokumentu tożsamości i porównać z pozostałymi dokumentami. Nie wstydź się i pytaj o wcześniejsze umowy kupna-sprzedaży.
• dokumentacja jachtu - po zakupie, podczas remontów i przeróbek niezwykle przydatna jest dokumentacja jachtu. Są w niej wszystkie instalacje, wymiary, przekroje, itp. Jachty stoczniowe zwykle ją mają. Jeżeli łódka nie ma dokumentacji, to może to być tzw. garażówka. Jeżeli jest dokumentacja - poproś o certyfikat od projektanta wraz z numerem i wskazanie miejsca na kadłubie, gdzie wlaminowna jest plakietka z numerem. To dowody na legalność wykonania kadłuba. Jeżeli łódka nie ma dokumentacji - nie oznacza to automatycznie, że jest zła - oznacza, że trzeba ją sprawdzić dokładniej. 
• oględziny jachtu na sucho i na mokro - jeżeli jest taka możliwość, jacht należy po oględzinach na sucho - zwodować (lub odwrotnie). Będziemy mieli wówczas większą pewność, że niczego nie pominęliśmy. Ocenia się stan żelkotu, stan dna, laminatu, podwięzi wantowych (które na jachtach mocno wyeksploatowanych mogą być wręcz powyrywane), podstawowe rozwiązania konstrukcyjne (które mogą być błędne), sposób zespolenia pokładu ze skorupą, stan takielunku, grodzi i wzmocnień, balast, sposób mocowania takielunku stałego, sposób mocowania okuć, koszy, relingów, maszt, instalację elektryczną (na jachtach śródlądowych często wykonywaną źle - niebezpiecznie np. z użyciem drutów zamiast linek do instalacji 230V), instalację gazową, wyposażenie, konstrukcję i stan steru, miecza i 1001 pozostałych rzeczy... Poproś o wyciągnięcie łodki, tak żebyś mógł dokładnie obejrzeć jej część podwodną. Czy nie ma śladów uderzeń, bombli, podejrzanie miekkich miejsc. Szczególnie uważnie obejrzyj wyjścia i wejścia instalacji: wody zaburtowej, chłodzenia silnika, itp. Jeżeli łodka ma stały silnik sprawdź stan śruby, luzy, itd. 

Pytanie: Kupiłem jacht bez dokumentacji (projektu). Gdzie mogę ją uzyskać?

Pytanie: Co to jest numer HIN?

Pytanie: Na co zwracać uwagę kupując motorówkę?

• w motorówkach przystosowanych do silnika zaburtowego należy obejrzeć przede wszystkim pawęż i jej połączenie z resztą kadłuba - stosowanie zbyt mocnego/cięzkiego silnika do danej łodzi może prowadzić do jej osłabienia. Wypytać właściciela o moc stosowanego silnika (najczęściej chętnie o tym mówią) i porównać z zaleceniami producenta.
• sprawdzić stan i szczelność wszelkich przepustów poniżej linii wodnej (czujniki logów, echosondy itp.) - uszczelnienia w takich miejscach z czasem tracą swoje właściwości uszczelniające i laminat może być zawilgocony, co w połączeniu z zimowaniem 'pod chmurką' może osłabić jego wytrzymałość i/lub trwałość

Pytanie: Na co zwracać uwagę kupując silnik?

• gdzie był używany - szczególnie należy przyglądać się silnikom używanym na słonych wodach (większość używanych z importu, sprowadzanych w celu odsprzedaży, ze względu na niską cenę zakupu). Używanie silnika w słonej wodzie skraca jego żywotność - korozja elektrochemiczna, szczególnie układu chłodzenia. 
• używany w jachtach czarterowych - szczególnie zaburtowe małej mocy - wada: intensywnie eksploatowane przez przypadkowe osoby; zaleta: przeważnie sumiennie serwisowane.
• obecność i stan anod - najczęsciej po anodach widać czy silnik był używany w słonej wodzie lub czy był intensywnie ekspoatowany w ogóle (o ile nie zostały wymienione).
• stan śruby i klina zabezpieczającego - nieoryginalny klin może świadczyć o uderzeniu silnikiem (spodziną) w podwodną przeszkodę. W przypadku silników dużej mocy śruby są kosztowne - sprawdzić, czy nie ma ukrytych/zamalowanych śladów napraw.
• olej w spodzinie - sprawdzić poziom oleju w spodzinie (i jego stan - barwę, mętność, konsystencję) - praca silnika bez spodziny wypełnionej olejem do odpowiedniego poziomu może spowodować poważne uszkodzenia silnika. Olej mętny może swiadczyć o dostającej się do spodziny wodzie (grozi poważnym uszkodzeniem). Olej bezwzględnie musi być okresowo wymieniany, dlatego bezpośrednio po zakupie zalecana jest wymiana oleju.
• ogólny stan silnika - nawet jeżeli jest to najprostszy Merkury doświadczony doradca jest niezbędny. Odpal silnik, pozwól mu pochodzić na jałowym biegu. Już po paru minutach będziesz o nim wiedział o wiele więcej. Jeżeli był źle serwisowany, to bardzo szybko zacznie chodzić nierówno, kasłać lub w ogóle zgaśnie.
• legalność - sprawdzić wszelkie dokumenty silnika, numery seryjne (czy nie zostały przebite), szczególnie dotyczy silników zaburtowych niewielkiej mocy, których mnóstwo zostało skradzionych pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Obecnie, z powodu powszechnego stosowania skutecznych zabezpieczeń oraz dużej dostępności stosunkowo tanich silników nowych - problem kradzieży silników zaburtowych zanika.
• dobór odpowiedniej długości stopy - dotyczy silników zaburtowych. Jeżeli odległość od górnej części pawęży do stępki wynosi 35-45cm - silnik z krótką stopą; jeżeli 50-55cm - z długa stopa, powyżej 60cm - ultra długa (rzadko spotykane). Podane wartości są orientacyjne i mogą być różne w zależności od marki silnika. W jachtach żaglowych najczęściej stosowane są silniki z długą stopą.
• dobór odpowiedniej mocy silnika - większość jachtów, motorówek ma podane przez producenta zalecane wartości w KM dla danego modelu, w przedziale od-do. W przypadku jachtów żaglowych lepiej stosować silniki z górnego przedziału zalecanej mocy. Zapas mocy ułatwi poruszanie się jachtem na silniku przy silnym, dopychającym wietrze. Ponadto zapas mocy może przydać się w krytycznej sytuacji. W motorówkach nie zaleca się stosowania silników większych niż zalecane ze względu na możliwość uszkodzenia pawęży.

Pytanie: Silnik - dwusuw czy czterosuw?

• silniki dwusuwowe - wymagają stosowania odpowiedniej mieszanki paliwowej (ze specjalnym olejem). Używanie nieodpowiedniego oleju lub w nieodpowiednich proporcjach skraca żywotność silnika. Stosunkowo prosta konstrukcja - tańsze w zakupie. Starszej generacji silniki dwusuwowe zwane są niekiedy 'dwusyfami', ze względu wydostawanie się do wody wraz ze spalinami - zużytego oleju. Nowoczesne konstrukcje z bezpośrednim wtryskiem paliwa znacznie ograniczyły emisję spalin (normy EPA).
• silniki czterosuwowe- droższe w zakupie, cięższe (więcej części) od dwusuwowych tej samej mocy; niższe osiągi w porównaniu do dwusuwów - dotyczy silników o dużej mocy; przeważnie mniejsze spalanie, stosuje się czystą benzynę bezołowiową.

Pytanie: Podczas postoju silnik zaburtowy pozostawiać opuszczony w wodzie czy podniesiony?

Pytanie: Silnik zaburtowy w 'studzience' czy stacjonarny?

Pytanie: Nowy jacht czy używany? A może budowa jachtu?

• Kupując jacht używany przejmujemy na siebie wszelkie jego wady widoczne i ukryte, zawsze należy przygotować sie na mniejsze lub większe remonty bezpośrednio po zakupie lub po krótkim okresie użytkowania. Przejmujemy też ewentaulne wady prawne: jachty stanowiące zastaw bankowy, jacht pochodzący z kradzieży (na szczęście kradzieże jachtów należą do wyjątków, ze względu na trudności ze zbyciem i łatwoscią rozpozania przez właściciela nawet po latach). Legalność pochodzenia należy sprawdzić przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży jachtu. Tańszy w zakupie.
• Kupując jacht nowy - płacimy po prostu wyższą cenę za spokój związany z brakiem powyższych wad. Wybór na rynku jachtów nowych jest ogromny, więc stajemy przed problemem wyboru odpowiedniego dla siebie (i swoich możliwości finansowych) modelu i przede wszystkim wyposażenia stanowiącego często równowartośc ceny 'gołego' jachtu.
• Zlecenie budowy lub zabudowy gotowej skorupy na indywidualne zamówienie - ma swoje zalety pod warunkiem wybrania rzetelnego wykonawcy (niekoniecznie taniego).
• Samodzielna budowa jachtu we własnym zakresie - osoby podejmujące się samodzielnej budowy jachtu nie potrzebują czytać tego poradnika, gdyż na tej stronie zawarte są absolutne podstawy, bez znajomości których samodzielna budowa nie jest możliwa. Jeżeli mimo wszystko samodzielna budowa - zalecane kupno solidnego podręcznika, najlepiej kilku, wyjazdy na targi gdzie można 'pociągnąć za język' specjalistów...

Pytanie: W jakim okresie najlepiej kupować jacht?

Pytanie: Od czego zależy cena jachtu? Ile warto zapłacić za jacht typu xxx?

Pytanie: Chcę uszyć nowe żagle stosując pełzacze. Czy mogę użyć takiego żagla do tradycyjnego masztu z likszparą.

Pytanie: Nie posiadam uprawnień. Czy mogę kupić jacht/motorówkę?

Pytanie: Jak obecnie wygląda sprawa przeglądu technicznego i rejestracji jachtu, czy jest on obowiązkowy?

Pytanie: Kupiłem jacht, przywiozłem go z Niemiec czy muszę go jakoś oclić?

Pytanie: Na co zwracać uwagę kupując echosondę?

• Jakie urządzenie wybrać? W przypadku prostych urządzeń różnią się one jedynie ogólnie pojętą czułością - praktycznie każda nowsza echosonda pokazuje oprócz głębokości: temperaturę wody, strukturę dna (czy twarde czy miękkie-muł) oraz symbole rybek różnej wielkości obrazujące orientacyjną wielkość obiektów pływających pod dnem łodzi (niekoniecznie ryb). Droższe modele posiadają jeszcze czujnik prędkości łodzi względem wody (wody nie dna). Kupując prostą echosondę należy kierować się popularnością danego urządzenia na rynku i dostępnością serwisu na terenie Polski opinią o danej marce, rozdzielczością pionową ekranu (im większa tym więcej szczegółów można zaobserwować - nigdy ceną czy ilością dodatkowych, często niepotrzebnych fukncji, z których po wstępnym zapoznaniu nigdy nie będziesz korzystać.
• Jeżeli to dla Ciebie istotne - sprawdź czy wybrane urządzenie posiada obsługę w języku polskim
• Na płytkich akwenach bardzo przydatną funkcja jest alarm głębokości - alarm włącza się gdy jest zbyt płytko (głębokość reakcji alarmu można ustawić).
• Zastanów się czy potrzebujesz echosondę stacjonarną do zamontowania na łodzi na stałe (ewentualnie z odłączanym ekranem) czy przenośną (ekran w obudowie z rączką do przenoszenia + przetwornik z przyssawką + pojemnik wewnątrz obudowy na baterie)
• Standardowy przetwornik echosondy można zalaminować na dnie (nie trzeba wiercić otworu w dnie) na jednowarstwowym kadłubie bez przekładek - czyli sama tkanina szklana + żywica bez dodatków typu sklejka, pianka itp. Należy jednak liczyć się ze zmiejszeniem czułości - w niektórych modelach czułość można zwiększyć ręcznie.
• W przypadku kupna echosondy pochodzącej zza oceanu (przeważnie USA) zwrócić uwagę czy ma możliwość pokazywania głębokości w metrach, a temperatury w stopniach Celsjusza (najtańsze modele mają zablokowaną taką możliwość i głębokość można odczytywać tylko i wyłącznie w stopach).
• W przypadku zakupu urządzeń współpracujących z GPS-em koniecznie zorientować się, czy nasze urządzenie będzie współpracowało z lokalnymi mapami. W ogłoszeniach jest mnóstwo sprzętu kupionego w Ameryce, do którego nie ma w ogóle lub są poważne trudności z dostępnością map wód Polski, o Mazurach nie wspominając.
• W przypadku map bardzo ważna jest ich dokładność. Dla wędkarzy nieoceniona będzie wiarygodna i dokładna batymetria (mapy głębokościowe).
• Kupując urządzenie używane sprawdź, czy obudowa nie była otwierana, (jeżeli była to dlaczego) - czy urządzenie jest wodoodporne (zachowało szczelność).
• Bajery: 
• Dodatkowe stożki - do pomiaru głębokości i struktury dna służy jeden środkowy stożek, pozostałe jedynie poprawiają identyfikację ryb na szerszym obszarze.
• GPS - przydaje się do zaznaczenia pozycji (np. atrakcyjnego łowiska, wejścia do portu/kanału, podwodnych kamieni / mielizn itp.). 
• Czujnik ciśnienia atmosferycznego ze wskażnikiem zmian - przydatny do przewidywania pogody, a nawet nadchodzącej burzy. Jednak, aby spełnił swoją rolę - urządzenie musi być włączone wcześniej przez kilka godzin, aby był widoczny spadek/wzrost ciśnienia.